BVLGARI Octo Finissimo打从2014年问世后，这个系列一路挑战机械结构的极限，一度在11年间累积10项世界超薄纪录，替宝格丽在高级制表界打下难以撼动的地位，不过，如果只把Octo Finissimo当成超「薄」专业户，其实有点小看它了。（朋友圈：88309260）
真正让这个系列有意思的地方，是宝格丽从一开始就没有打算把它做成一款循规蹈矩的正装薄表，而是把Gérald Genta留下的八角几何轮廓，变成一块可以不断实验的创作画布，也因此，这十多年来出现了不少一般人很难想像的Octo Finissimo：有建筑师把时间画成黑洞、有艺术家把刺青刻进钛金属，也有人干脆把面盘做成镜子，甚至拿义大利大理石包覆超薄陀飞轮，这些作品之所以值得注意，正是因为它们让我们看到，超薄技术原来可以有这么多种表情。
▲安藤忠雄以极简几何与深邃光影重新诠释表盘，让Octo Finissimo跳脱传统时标框架，呈现安静却很有张力的东方哲学美感。
安藤忠雄：把禅意与光影戴上手
其中最具代表性的跨界合作之一，无疑是安藤忠雄与Octo Finissimo的几次碰撞，2019年推出的日本限定自动表，直接把传统时标拿掉，只留下从小秒盘向外延伸的几何螺旋，视觉上像一个不断向深处塌缩的黑洞，也呼应安藤忠雄作品经常出现的光影、空间与无限感。这种设计其实很适合Octo Finissimo，因为它本身就是一款高度依赖几何结构建立辨识度的手表。后来双方甚至把这个概念带进超薄自动陀飞轮，仅8只的稀有程度自然不用多说，而2021年的黑色陶瓷版本则换上蓝色漆面面盘，再用一枚金色上弦月点出「Mikazuki」意象，整体气质从冷峻的建筑感转向更安静、更有东方哲学味道的视觉表现。
▲妹岛和世以镜面概念重新打造Octo Finissimo，表壳、链带与面盘都反射周遭景物，让手表从计时工具变成极具话题性的艺术作品。
妹岛和世：一只会「隐形」的镜面手表
如果安藤忠雄让Octo Finissimo变得更有禅意，妹岛和世则干脆让它「消失」，2022年的联名作品限量360只，表壳、表链和面盘全部采用高度抛光处理，佩戴时会不断反射周遭环境，这个概念来自她替日本西武铁道打造的镜面列车，希望交通工具融入沿途景色；放到手表上，同样的想法变得更加有趣。 Octo Finissimo原本非常强烈的八角轮廓，在镜面效果之下反而变得难以捉摸，手表不再只是「看时间的工具」，而像是一件会跟着佩戴环境改变的流动物件，这种设计也很符合近年高级手表愈来愈重视低调奢华的趋势，真正懂的人看得到门道，不需要靠满钻或大Logo来抢存在感。
▲Mo Coppoletta运用雷射雕刻将刺青艺术带进Octo Finissimo，云雾、波浪等图腾覆盖表壳与链带，替超薄表注入鲜明的叛逆街头个性。
Mo Coppoletta：把刺青艺术刻进超薄钛金属
Octo Finissimo也没有一直走冷静路线，宝格丽与刺青艺术家Mo Coppoletta及巴黎钟表名店Chronopassion 的合作，就是完全不同的答案。 2021年的「Tattoo Aria」限量仅10只，将艺术家招牌的云雾、波浪纹样透过雷射雕刻带到钛金属表壳与链带上，手表看起来就像直接在金属表面刺上一层图腾，隔年的「Tattoo Acqua」延续水元素，2023年的「Tattoo Fuoco」更罕见地改用玫瑰金表壳，让火焰图腾在温暖金色材质上呈现完全不同的视觉张力，而且只做15只。这系列有趣的地方，在于它没有刻意把刺青艺术「高级化」，反而保留了刺青原本带有个人性格与叛逆味道的一面，让一款超薄表多了一点街头文化的味道。
▲宝格丽与与富艺斯合作的特别版以减法设计取胜，取消小秒盘与多余装饰，搭配复古Sector面盘，让现代八角表壳呈现难得的古典气息。
与富艺斯合作：拿掉小秒盘，反而更有味道
另一个很值得收藏家注意的方向，是宝格丽与富艺斯（Phillips）合作的限量版本，像是2022年推出、全球仅50只的作品，选择了一条非常有意思的路：把东西拿掉，它保留Octo Finissimo招牌钛金属外型，却移除了原本常见的小秒盘与复杂功能，改成单纯的两针配置，再配上一枚带有复古味的Sector面盘。乍看之下，好像少了很多东西，但正因如此，面盘留白反而变得非常有力量，现代八角表壳遇上古典Sector设计，产生一种有点冲突、却又意外协调的味道，这款作品其实很能说明收藏市场的一个有趣现象：稀有并不一定代表堆满复杂功能，有时候，一个品牌愿意把最招牌的元素重新拿掉，反而更容易留下记忆点。
▲Sketch周年版将Fabrizio Buonamassa Stigliani亲手绘制的草图放上面盘，后来还衍生出机芯透视版，将齿轮与自动盘化为设计元素，记录Octo Finissimo从构想到成品的创作轨迹。
系列周年Sketch版：把设计手稿直接变成面盘
如果说富艺斯版本玩的是「减法」，Octo Finissimo Sketch则是把创作过程直接搬到手表上，2022年为纪念Octo系列10周年，宝格丽产品创作执行总监Fabrizio Buonamassa Stigliani的手表设计草图，被转印到面盘上，形成一幅带有人手笔触的设计稿；到了2024年，品牌更进一步把机芯背面的结构图样反转呈现在正面，制造出像是可以直接看穿机芯的视觉错觉，这种作品对钟表迷来说特别有吸引力，因为它让一款成品重新回到「设计草图」的起点，少了几分冷冰冰的工业感，反而多了一点创作者亲手画下第一笔时的温度。
▲这只Only Watch孤品把义大利Verde di Alpi大理石带进超薄陀飞轮，天然石材纹理与精密机械形成强烈反差，稀有性与工艺难度都相当惊人。
Only Watch慈善拍卖孤品：超薄陀飞轮遇上义大利大理石
至于真正让Octo Finissimo玩到材质极限的，则是2023年为Only Watch慈善拍卖打造的「Octo Finissimo Tourbillon Marble」，这只孤品选用义大利奥斯塔谷的Verde di Alpi阿尔卑斯绿大理石，最疯狂的地方在于，宝格丽不是只在面盘上放一块宝石，而是尝试将极薄的大理石覆盖到钛金属表壳与链带上。对一款本身已经薄到近乎挑战工程极限的陀飞轮手表来说，这种天然石材既脆弱又难以加工，每一片纹理还都无法复制，最后呈现出来的效果很特别：深绿色石材搭配天然白色纹路，既有义大利建筑与雕塑文化的历史感，又保留Octo Finissimo俐落的现代轮廓。
▲李禹焕以镜面面盘对比手工锉磨钛金属表壳与链带，每只手表留下不同纹理，让Octo Finissimo从工业产品变成带有个人痕迹的艺术品。
李禹焕：镜面与粗犷手工打造强烈反差
到了2025年，宝格丽仍然没有停下跨界实验，与韩裔艺术家李禹焕合作的版本，限量150只，透过高度镜面的面盘，对比表壳与链带上工匠手工锉磨留下的粗犷纹理，一边光滑到几乎没有边界，一边则保留手工制作留下的痕迹，两种质感放在同一只手表上，反而让「机械」与「艺术」之间的距离缩得很近，更重要的是，每一枚表壳的手工锉磨纹理都不会完全相同，所以限量150只不代表150只完全一样，对收藏家而言，每一只其实都有自己的性格。
▲Laurent Grasso以蓝色PVD钛金属搭配七刷丝网印刷面盘，透过金属颜料营造流动光影，让Octo Finissimo呈现梦幻、神秘又充满未来感的视觉效果。
Laurent Grasso：把迷幻蓝色光影带进Octo Finissimo
同年的另一款作品则来自法国当代概念艺术家洛朗・格拉索（Laurent Grasso），蓝色PVD钛金属表壳与链带先营造出神秘的夜空感，再利用七次丝网印刷与金属颜料，在黄铜面盘上堆叠出细密的光影层次，当手腕移动时，面盘上的色彩也跟着产生变化，时间因此不只是由指针告诉你几点，而是透过光线、角度与材质被「看见」，这其实就是Octo Finissimo最迷人的地方，它从来没有被超薄这件事绑死。
回头看这些罕见作品，会发现宝格丽真正厉害的地方，并不是单纯把手表做得更薄，而是它有能力把「薄」转化成一种创作自由，八角表壳提供了非常鲜明的视觉骨架，超薄结构则让设计师可以在有限空间里不断挑战材质、比例与机械配置，再透过建筑、刺青、当代艺术、手稿甚至天然大理石，让同一个系列一次呈现出完全不同的个性。这也解释了为什么有些Octo Finissimo限量版即使数量极少、价格高昂，仍然会让收藏家念念不忘，它们收藏的其实不只是稀有度，而是一个品牌在某个时间点愿意大胆尝试、跨界与突破的证明。
▲Octo Finissimo的收藏价值不只来自超薄纪录，包括跨界艺术、特殊材质、限量数量与鲜明设计语言，才是让不同版本各自形成收藏魅力的关键。 Source：Ticking Way
所以，若要替Octo Finissimo下个最准确的注解，「超薄」可能只是它最容易被记住的标签，真正支撑这个系列一路走到今天的，是它对传统高级制表框架的挑战。从安藤忠雄的几何禅意、妹岛和世的镜面隐形，到刺青艺术的叛逆、大理石的奢华冒险，再到李禹焕与洛朗・格拉索的当代艺术语汇，这些作品一次次证明，机械表不一定只能靠复杂功能说故事，有时候，一个不寻常的面盘、一种没人想过的材质，甚至只是把小秒盘拿掉，都足以让一只手表产生完全不同的生命力，这也是Octo Finissimo 10多年来最值得佩服的地方，它追求的不仅是薄，而是如何在愈来愈薄的机械世界里，依然保有足够强烈的个性。
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