十年，对一场手表展览来说或许很长，但对FRANCK MULLER而言，这段时间更像是让一批复杂机械慢慢累积、再一次集中亮相的等待。 2026年10月2日，FRANCK MULLER睽违十年再度于台北101举办高复杂制表工艺鉴赏展，现场集结20余款总值超过新台币一亿元的作品，当中还包括刚入围2026年GPHG决选的两款作品。对台湾表迷来说，这次不只可以看到品牌新表，更难得的是有机会近距离看看这个以「复杂功能大师」著称的品牌，到底把机械玩到什么程度。（朋友圈：88309260）
▲FRANCK MULLER高复杂制表工艺鉴赏展2026年10月2日于台北101登场，睽违十年集结20余款破亿杰作，规划四大展区，更有GPHG入围作品登场。
从一只手表，看懂FRANCK MULLER的制表个性
这场展览最吸引人的地方，不在于作品有多贵，而是能把FRANCK MULLER三十多年来的制表路线串在一起，品牌创办人Franck Muller早在1983年便于Genthod成立个人工作坊，1986年开始持续挑战「World Premiere」级的复杂机芯，1992年与Vartan Sirmakes共同创立品牌后，又以Cintrée Curvex曲面酒桶型表壳建立鲜明辨识度。
▲FRANCK MULLER执行长Nicholas Rudaz肯定台湾收藏家对机械工艺的热情与专业，期盼借此展让更多表迷近距离感受品牌顶尖创作。
一路走到今天，FRANCK MULLER已累积超过50项世界首创与专利发明，而位于日内瓦湖畔的Watchland更具备高度垂直整合能力，超过90%的零件由品牌自行研发与生产，更有意思的是，他们每年的高复杂手表约仅制作200只，而且每只作品皆由单一制表师负责组装与调校，换句话说，这些表的价值不只是机芯结构复杂，也来自制表师投入大量时间，把一套套微型机械真正调校到能够运转。
▲「机械工艺的极致」展区聚焦品牌挑战制表极限的代表作，从多轴陀飞轮、三问报时到立体镂空结构，呈现机械与声音工艺的突破。
三轴陀飞轮，把「重力」变成机械表演
展览中最容易让表迷停下脚步的作品之一，无疑是Vanguard Revolution 3 Skeleton，其所具备的三轴陀飞轮本身已经是高级制表中的高难度结构，更别说FRANCK MULLER让三层框架分别以1分钟、8分钟与1小时完成旋转，这种设计的核心概念，是让摆轮在不同方向持续改变位置，借此降低地心引力对走时稳定性的影响，但真正吸睛的，还是三组旋转结构在镂空机芯中同时运作的视觉效果。钛金属机芯经过大幅镂空，加上10日动力储存，让它看起来更像一件精密机械装置，而不只是传统意义上的陀飞轮手表。
▲Vanguard Gravity Skeleton以21.2毫米立体椭圆陀飞轮框架搭配偏心摆轮，大幅镂空营造悬浮般机械美感，18K白金款参考价为NT$ 5,980,000。
另一款Vanguard Gravity Skeleton则采取完全不同的思路，直径21.2毫米的立体椭圆框架，搭配14毫米偏心摆轮，让整套摆轮结构呈现悬浮般的立体效果，这种设计也很符合FRANCK MULLER的特色：复杂机械不一定要藏在面盘下面，反而可以大方摊开来，让佩戴者直接看到机芯怎么运转。
▲Cintrée Curvex Minute Repeater Tourbillon结合三问报时与飞行陀飞轮，透过高低音敲击声报时，搭配18K白金曲面表壳，参考价为NT$ 12,780,000。
三问陀飞轮，从视觉震撼进入声音世界
如果说陀飞轮是让表迷「看」机械，那么Cintrée Curvex Minute Repeater Tourbillon则是让人「听」机械，这款作品把三问报时与飞行陀飞轮放进同一只曲面酒桶型表壳里，启动报时机构后，手表会透过低音报时、高音报分等方式，以声音告诉佩戴者当下时间，这类作品并不是在追求功能愈多愈厉害而已，而是报时机构涉及音簧、杠杆、锤子等大量微型零件，每一个零件的尺寸、位置与调校都会影响最后的声音表现。因此，当三问报时与陀飞轮同时出现在一只手表里，看到的除了复杂功能的堆叠，还有FRANCK MULLER对机械、声学与表壳结构的整合能力。
▲Cintrée Curvex Crazy Hours将乱序跳时与飞行陀飞轮结合，让颠覆性的读时方式更添机械张力，18K白金款参考价为NT$ 6,780,000。
FRANCK MULLER最有趣的地方，其实是「不按牌理看时间」
如果只把FRANCK MULLER理解成高复杂陀飞轮品牌，其实还少看了一半，品牌另一个鲜明特色，是它经常重新思考「时间应该怎么被阅读」。像是2003年推出的Crazy Hours就是很典型的例子，面盘上的时标刻意打乱排列，整点到来时，时针再以跳跃方式移动到正确位置，让原本严肃的读时功能变成一场视觉游戏；Mystery系列则进一步拿掉传统指针，透过旋转盘来显示时间；Master Jumper更把时、分、日期三组数字的同步瞬跳变成核心特色。这些作品放在今天来看依然很有辨识度，也解释了为什么FRANCK MULLER一直没有被归类为单纯的「传统高级制表」品牌，因为他们可以钻研陀飞轮，也可以突然问你一句：时间一定要用传统指针来看吗？
▲Round Triple Mystery Skeleton入围2026 GPHG宝石镶嵌手表类别，三圆盘显时搭配114颗钻石、总重3.37克拉，参考价为NT$ 2,680,000。
GPHG入围作品，珠宝也能成为机械创作的一部分
这次展览还有一个表迷值得特别留意的看点，就是两款入围2026年GPHG决选的作品，其中Round Triple Mystery Skeleton入围Gem-Set宝石镶嵌手表类别，圆形表壳镶嵌114颗明亮式切割钻石，总重3.37克拉，将宝石镶嵌与镂空机芯放在同一个视觉焦点上。
▲Vanguard Curvex Cut Flower入围2026 GPHG珠宝表类，机芯融入花瓣微雕并镶嵌310颗钻石、共3.62克拉，具4日动储。
Vanguard Curvex Cut Flower则入围Jewellery珠宝表类别，搭载MVT FM 1540-VS21手动上链机芯，表身镶嵌310颗钻石，总重3.62克拉，更有趣的是，FRANCK MULLER并没有把珠宝当成机械作品外面的装饰，而是透过Curvex Cut专利宝石切割，让73个切面贴合曲面表壳，再加上机芯底板的显微镜手工雕刻与彩绘花卉，整只手表从机械结构到外观工艺都有相互呼应的关系。
十年一遇，真正值得看的不是「破亿」两个字
展览规模超过一亿元当然吸睛，但对懂表的人而言，真正值得花时间看的其实是这些作品背后不同的制表解题方式，从三轴陀飞轮、三问报时，到Crazy Hours、Mystery系列，再到GPHG入围的珠宝与镂空作品，这次展览等于把FRANCK MULLER最具代表性的几条创作路线一次摊开。
▲「时间重新想像与个性化的时间艺术」展区呈现Crazy Hours乱序跳时到Mystery系列，展现品牌颠覆读时方式的创意，并融入跨界艺术、热升华转印与宝石切割工艺。
就在2026年10月2日，展览将于台北101购物中心4楼都会广场限时登场，采线上预约与人流控管，对表迷来说，十年才等到一次的展览，重点并不是「看过就算」，而是趁这批高复杂作品集中现身台北时，好好站到表前，看清楚那些平常只能从照片里看到的微型机械到底怎么运作，尤其两款GPHG入围作品也会在最终颁奖前现身台北，这种能近距离观察实表的机会，确实相当难得。
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